赵文祥在讲解旗袍工艺

　　张爱玲曾说，“女人一生中最该收藏的两样东西，一是玉镯，一是旗袍。”对这位才女来说，旗袍是她一生戒不掉的瘾。而旗袍，也被称作最懂女人的服装。在银川，就有一位旗袍手艺人，他做出来的旗袍，比女人更懂女人。

　　一份传承和坚守

　　沿着新华西路过了西塔，路南侧一排店铺陈列里，满眼优雅的旗袍婀娜之景。43岁的赵文祥说，银川是他的福地，从2008年带着妻子来到银川后，不但因一直从事传统旗袍制作的手艺闯出一方天地，在银川安了家，而且结婚7年后在银川有了孩子。如今走进他这间店铺，眼前的一件件旗袍，凝结着他36年的制衣经验和心血。

　　“我是江苏人，小时候，爷爷在上海的一家服装厂做裁缝，经常教我做衣服扣子。”赵文祥说，自己17岁时，被父母送到上海一家裁缝店去做学徒。在父母眼里，做裁缝是个轻松的行当，风吹不到雨淋不着。“那个年代旗袍还很少见，一直到上世纪90年代末，才重新盛行起来。”

　　那时有一些来自香港的旗袍师傅会到上海制衣，他们对于旗袍精工细作的手艺

　　给赵文祥留下了深刻的印象。“旗袍之美，在于形，更在于意。在那些老师傅手中，旗袍不仅是穿在身上的衣服，而是对于传统手艺的传承和坚守。”他说。

　　要量近30组数据

　　在那之后，赵文祥终于有机会跟着香港师傅学做旗袍，也是从那时开始，他才慢慢知道，一件真正的传统手工定制旗袍的制作，到底有多讲究。“以前进到这行里其实很不愿意，觉得做衣服很枯燥。但开始学做旗袍后，自己也静下来开始花功夫琢磨了，有时候练习到后半夜也不知道累。”赵文祥笑着说。

　　赵文祥说，自己所学的海派旗袍，大体分为量体、制版、剪裁、制扣四步。如今在他手中，这些工序不再是刻板的工艺流程，而是女人身上流动着的气韵，是含蓄与性感之间，隐秘而微妙的平衡。

　　“量体裁衣，并不是身材是什么样，就把衣服裁制成什么样。做衣服是在做形，不是在做尺寸。一件讲究的旗袍，能对女性的身材起到修饰作用，把美露出来，把一些身材上的不完美遮盖掉。”赵文祥说，制作普通的一件衣服，一般主要量三围尺寸，但制作旗袍，自己会量将近30组数据。比如仅是女性上身胸口处，就会有胸量、胸高、胸距、胸上和胸下尺寸、还有从腋下到上腰节的侧边距等等数据都要准确测量，为的就是能把握细节，并调整最合适的尺寸做到成衣既舒服、又美观。

　　丝线针脚里的心意

　　制版是做旗袍不可或缺的一步。先用纸打好样，再放到面料上剪裁，不仅能反复利用提高效率，版型也能一代代传承。裁制，是旗袍制作过程中最为繁复的一环，没有10年以上的功夫很难做好。

　　“这里面包含着很多讲究的手工技艺，比如归拔工艺的应用。”赵文祥说，利用归拔工艺，可以使旗袍更好地符合人体曲线的形状要求。“这种手艺主要是利用服装织物的伸缩性能，或拉长（拔），或缩短（归），或推向一个方向（推），从而达到塑造服装立体造型的目的。”赵文祥解释说，这样才能让旗袍从正面看是有人体曲线的，而从侧缝看是一条直线。

　　旗袍包边条的制作，也非常有讲究。“机器制作的边条很硬，缝制在旗袍柔软的面料上，会让人觉得很不舒服。”赵文祥说，他坚持的传统旗袍工艺，是用刮浆工艺的方式完成的。所谓刮浆工艺，就是把用于包边的面料刮上打磨细腻的浆糊，等浆糊干透后，布料会变得有一定的硬度，这样的边条会让衣服有立体感，不失生动。

　　而盘扣则是整件旗袍的点睛之笔，盘扣的形制多代表着美好和祥瑞的事物，运用之妙，都在制作者的一念之间。用得好，旗袍便可通体皆活。

　　忧心手艺的传承

　　“旗袍是时代的产物，是整个中国服饰历史中的一个阶段，脱胎于清代旗人穿的长袍。”赵文祥介绍说，其实今天讲的旗袍是民国时期改良后的服装。而在上世纪20年代初，旗袍的样式与清末旗装并无多少差别，不过长度略有缩短，袖式为“倒大袖”，领子较高，旗袍开始出现开衩。上世纪30年代初期，旗袍的腰部收紧，剪裁中开始注意身体曲线与女性温情的关联，还有当时时兴的外国面料，都成了旗袍上的新元素。

　　虽然如今越来越多女性着迷于旗袍的优雅，定制旗袍的人也越来越多，但赵文祥还是有自己的担忧。“很难找到可以传承手艺的人。”赵文祥说，早些年自己带徒弟，如今不少都独立开店了，但这几年却不见来踏踏实实学手艺的人了。“去年有个大学生辞掉工作来找我学手艺，但学了8个月，还是吃不了苦放弃了。老手艺的传承不能断，如果有人想学，我会毫无保留。”他说。